在阿格拉一直是和一家三口的法国人在一起逛的。据说法国除了特别大的国企类似铁路之类的，一般民企都在夏天放三周的假，因为他们的年假（不算周末）有差不多一个月，企业一般在一年的工作后，公司统一放假，这个时间不一，不过往往选择在春夏之交。 难怪在印度碰到这么多法国人。
从胜利之城回来，去了一个号称小泰姬陵的地方，实际上是一个人叫I’timād-ud-Daulah的墓。
墓也是由大理石建成，墙壁的花纹很漂亮，典型的莫卧儿伊斯兰风格。
值得一提的是，这些花纹都是通过把不同颜色的大理石嵌进去，刻出来的图案，所以才能历久弥新，不会掉色。这种大理石镶嵌的工艺品被用来做成盘子或者杯垫到处有卖，懒得在路上买来背着，最后在新德里买了两块。
此人是帝国的几代元老和重臣。墓由他的女儿Nur Jahan主持修建的，这位女儿也就是伟大的阿克巴的儿子，贾汉吉尔的皇后。而他们生的儿子沙贾汗取了她的外甥女Mumtaz Mahal（算是近亲结婚吧)，Mumtaz是珍珠的意思，Mahal是印地语中的宫殿，沙贾汗赐她名字宫殿里的明珠,原名叫阿姬曼·芭奴。阿姬曼·芭奴据说是波斯血统，因为父亲是来自波斯的贵族。这也符合当时莫卧儿宫廷里以波斯语作为宫廷语言的习俗。所以莫卧儿时期的印度，实际上是信仰伊斯兰教的波斯化的，由突厥发迹的蒙古后裔上层依靠雅利安社会里的武士阶层（刹帝利）后裔–王公们统治的社会。阿姬曼·芭奴据说美貌无双，皮肤白皙吹弹可破。她的形象在印度手工细密画（Miniature）里独一无二，这幅手工画花了我70大元，在参观了若干个博物馆之后，泰姬陵的女主人的特殊装束一眼就看出来了)
深得皇帝沙贾汗的宠爱。 可惜在为皇帝生第15个孩子的时候死于一次难产，临死前要求皇帝答应她两件事：终身不再娶和为她修建一座漂亮的坟墓。皇帝都做到了。
于是就有了伊斯兰建筑的结晶之作，印度的名片，泰姬陵：
不同的光线照射下，泰姬陵展现出不同的美，没啥好说的，确实是世界文化遗产啊。
在泰姬陵后面是一条河流，亚穆纳河，河对岸也是一个公园，有一些遗址据说是沙贾汗想为自己造另一座黑色的坟墓和它隔河相望，但是后来皇帝被自己的儿子提前夺权，囚禁在阿格拉堡中直到去世，每天只能从阿格拉堡遥望泰姬陵。
内部，漂亮的浮雕大理石
沙贾汗花了两万工匠用时22年才完成了这种大理石建筑。后来他的儿子，足智多谋的奥朗则布杀死自己的三个兄弟后夺权，以父亲沙贾汗建筑泰姬陵劳民伤财为理由将沙贾汗赶下台并囚禁在泰姬陵附近的阿格拉堡里达八年之久直到沙贾汗去世，但是讲解的印度人说印度人民可不这么看，新皇帝才是暴君。和他的情种父亲相比，奥朗则布是个评价不一的皇帝，他的才能极大地扩展的了莫卧儿帝国的疆域，从阿富汗南部，巴基斯坦到孟加拉的整个印度次大陆都在治下，帝国达到鼎盛时期。但他推行穆斯林民族独裁，违背了阿克巴的宽容宗教政策，国内起义此起彼伏。这位活了将近90岁，统治近半个世纪的君王在临死时写到：“除了苦行之外，过去的日子留下的只是悔恨，如此宝贵的生命，却没有收获任何意义。”，令人唏嘘。
阿格拉堡也是红色砂岩造的堡垒，一度是帝国的中心，无数财富藏于此。直到英国殖民者来把它变成了军火库。
堡内有不少花栗鼠，不怕人。
沙贾汗就被囚禁在这里，遥望泰姬陵，老年的皇帝变得老眼昏花，看不清泰姬陵，他女儿背着皇帝哥哥为他拿来一颗钻石，透过钻石才能让他看到泰姬陵。
皇宫内壁也都是大理石，凹处用于放置珠宝和灯火，这样晚上也金碧辉煌。
莫卧儿王朝的后期，国力衰弱，宫殿被北方的阿富汗人和伊朗人洗劫一空，墙上曾经都镶满金银宝石，后被放火烧过让黄金宝石等都掉落下来。可惜了这宫殿。
议事大厅，皇帝的位置在中央，不会被任何一根柱子挡住视线。
皇帝的花园，也是皇家享乐的地方，据说这里曾经被放满水，沙贾汗和他的阿姬曼·芭奴在这里比赛钓鱼，而每次沙贾汗总是输，因为他每次被阿姬曼·芭奴的美貌迷住了，只顾看自己的皇后了。
阿格拉堡里本来还有一个印度最大的清真寺，但是目前处于保护维修状态，暂时不对游人开放。
阿格拉的酒店集中在泰姬陵附近，最好也就在那个游客区域晃，因为一旦离开酒店区域，到了老城里，穆斯林非常多（毕竟皇帝就是穆斯林，这里是曾经的帝国首都）。而穆斯林社区呈现一派商业凋零，治安混乱的景象，街上都有警察站岗，感觉很不安全，这也体现了印度国内越来越多的穆斯林和传统同样强大的印度教派之间的冲突。酒店里都是老外居多，唯一的危险来自树上–法国人在天台吃早餐时突然冒出一只猴子把早餐偷走了（out of nowhere),还好店家免费奉上一份新的早餐。
