出行 – 第 3 页

印度之四：阿格拉上

这是火车上典型的一顿饭

不得不提一下历史，莫卧儿帝国是一个神奇的混合体。莫卧儿一词就是蒙古的转音，帝国的创造者就标明了自己蒙古后裔的身份。他就是Babur，帖木儿的曾孙，说起这个瘸腿的帖木儿，他也不是一般人，自己出自铁木真（成吉思汗）的高祖父的一个分支，娶的又是察哈台汗国的公主，铁木真的后裔，，信仰已经改成了伊斯兰教，叱诧中亚地区数十年，对不投降者坚决屠城，建立帖木儿帝国据说杀戮超过1700万，他恢复蒙古帝国荣光的梦想在曾孙Babur手中得到延续。巴布尔灭掉了北印度的德里苏丹国（就是后面在德里时看到的高塔的建造者），建立了莫卧儿帝国，他的孙子”伟大的阿克巴（Akbar）”基本统一了印度，实现了公元前200多年的阿育王（Asoka）之后印度的第二次统一。

说这些中世纪的历史是因为从这个穆斯林蒙古帝国给印度带来的影响是巨大的，即使到现在也是如此。1569年，阿克巴在阿格拉城西建立了一座宫殿，Fatehpur Sikri，Fatehpur是胜利的意思，为了其在德干高原的征伐胜利向真主感恩，所以这座胜利之城有一个巨大的清真寺和一个巨大的凯旋门。但是这宫殿却是一个规划上的败笔，因为缺水，只使用了14年。

这巨大的“神之门“据说是让神出入的，现在满是蜂窝。。。

进门左侧是一个清真寺。

清真寺内部

白色的建筑是阿克巴皇帝非常信任的预言者家族拥有的房子，白色大理石打造。直到今天，当地人仍然非常虔诚地进去求神问卦。这个家族也仍然在做着这个算命行当。

靠近凯旋门和清真寺的是皇宫的遗址，阿克巴和他的大臣在此讨论国家大事，他有好几个妻子，最宠爱的是为他生下儿子也就是下一代皇帝贾汉吉尔的印度教妻子Jodhaa,宝莱坞还有一部反应他俩爱情的史诗大片。其实Akbar和印度本地王公女儿的联姻，更多带来的是政治上的好处，有了印度拉其普特（Rajput）人的帮忙，他统一印度的大业变得容易多了。而拉其普特人的主要分布地就在离阿格拉不远的拉贾斯坦邦。拉其普特人是刹帝利（战士种姓）的后裔。后面的行程会详细讲这一块。而阿克巴推行的宽容宗教政策也使得穆斯林下统治印度教的国家稳定，无愧于“伟大的阿克巴”的称号。

这个五层小楼据说混搭了从罗马到中国的建筑风格，当时解说讲得头头是道，只是现在看照片我没怎么看出来中国风格在哪里。印度之四：阿格拉之一 - yww325 - 程序员

阿格拉的照片不少，本来打算放一篇文章里的，还是拆开放两篇吧。

印度之三：瓦拉纳西

这是一个拥有超过三千年历史从未中断的历史的城市。也是最“印度”的城市。也许后面的阿格拉和乌代普尔算得上是印度的旅游城市代表。但瓦拉纳西拥有的，不是具体的一个两个景点，这里是真正活着的印度文化的心脏。我在这里呆了四天，而在这里呆上好几个月的游客大有人在，有人学印地语，有人学音乐，有人学瑜伽。因为这里的印度生活实在是太鲜活了。

瓦拉纳西段的恒河河面宽阔，即使在现在雨季快到的最干旱的时候，河面也浩浩荡荡的。在城市人口聚居的一侧有无数个码头(印地语叫ghat)，就是一些可以下到河里的台阶。

河的另一侧则是沙滩，雨季应该是会被淹没的。可以想象雨季时的水量有多大，河面有多壮观。在印度北部这个缺水的地方，这么壮观的一条河流，难怪被作为经过湿婆大神的头发流出的圣河而崇拜。

在黄昏时候开始夜游恒河是非常好的体验，而且还可以看到恒河的夜祭（puja)，现在大概有两三个ghat每天晚上都有这种活动，据说是当地的有钱人出资的祭祀。

可以让船家把船停在靠近码头的河里，从河里观赏祭祀活动。或者也可以近距离挤到人堆里去拍照。我懒得去了。

恒河边不仅是游客，也是当地人休息活动的地方，小孩在这里玩印度第一国民运动–板球。只是岸边往往有比较脏的淤泥和垃圾，球掉进去了他们也会捡出来继续，完全不当回事。

沿岸的豪宅多属于某个王公贵族（Mahraja）

有两个码头提供烧尸体的服务,有大量的木材堆放着（而且是特定的某种神圣的木头），24小时不间断的有人在烧，因为一直有人死。。。

死者的家属会被剃头，就在河边上剃光头。看着一具具尸体变成灰烬，想象他们走过的一生，也是来瓦拉纳西的一个重要体验。

这个城市可能是印度最传统的城市，也因此拥有最多的神圣的东西，寺庙和牛。牛都不怕人，因为人们都对它们恭恭敬敬，卖菜的小贩会不时的撕几片青菜扔在地上，我也见过妇女和小孩在不同的地方喂这些神圣的动物。有一头牛甚至主动上来让我摸，当然也许是因为它有虱子，所以我帮它挠了一会。

印度人也许自己吃得不怎样，但是喂牛的也是他们自己吃的东西–chapati（一种不发酵的印度薄饼）,摸一摸牛头，再摸摸自己的额头，他们的尊敬是发自内心的。

瓦拉纳西的精髓在于它市井的生活。

虽然它也有一些自己的景点，比如释迦牟尼初转法轮的鹿野苑

Ramnagar Fort,是当地王公的一个城堡和王宫,很有历史感,其实里面的展品相当不错，好多中世纪到殖民地时期的武器，大开眼界，只是不准照相。印度保护文物的力度，唉不说了，这么个古堡如果在欧洲一定会被当作宝一样保护，美国甚至都没有这种17XX年建的古堡。对游客的好处是，这里能看到没有任何修饰的时间的流逝。这里碰到长期住在印度的越南一家人。

瓦拉纳西还有一所印度最大的印度教大学(Banaras Hindu University)，因为瓦拉纳西的南部曾经叫Banaras,校内有小型的机场，还有学校兴建的周围最大的神庙。还有一个校内博物馆，参观还送招生简章。。。和新德里或者班加罗尔的大学相比，这所大学是真正传统的大学。校园绿树成荫，在炎热的北印度简直是天堂一般。

印度这种叫”Cooler”的机器到处可见，可以给室外的餐馆或者商店带来凉意，也就是利用水分蒸发降温的冷风机。印度之三：瓦拉纳西 - yww325 - 程序员

这张也是来自某个Mandir（印度教寺庙或大厦的意思），关于各种神的故事可谓人人皆知，这种场所起来很重要的宣传作用。

这里我刚好碰上了一年一度的当地音乐节在猴王哈奴曼的神庙里举行，连续好几天晚上从7点到持续到第二天天亮，有若干“著名“艺术家表演传统歌舞，一般一个人就要演一首歌或者舞，一首歌舞一演就是一个小时。因为是免费的，神庙内人满为患。可惜不允许带手机相机等电子产品。这里碰到了白天去吃饭的餐馆服务生，也碰到了突突车的司机。能和当地认识的印度朋友去参与他们的本地的庆祝活动，这种体验本身是无价的。瓦拉纳西，绝对是印度之行印象最深刻的地方。

印度之二：菩提伽耶

豪拉车站是非常大的站，候车人都坐地上。

火车司机是令人自豪的铁饭碗工作

开车前可以在站台找到打印有自己名字的本站上车人员的名单，找不到可以去车站办公室或候车室。

印度电影里看到过有人拉这个能停下火车来。

这里对佛教徒是神圣的地方，因为这里有释迦牟尼悟道的那棵菩提树(虽然不是当年那一棵，而是当年那棵在斯里兰卡的子孙又移植回来的）。这棵树边上建造了世界文化遗产摩诃菩提寺。

在这个所谓的末法时代里，佛教在它的出生地也已经不被当地人所信仰。信众来自五湖四海，主要是亚洲国家。西藏的喇嘛，白人，斯里兰卡人，香港人，中国人，泰国人，各种人都在这里冥想（meditate)。在这棵大树下，斯里兰卡的一个白衣群体在念他们的经，旁边藏传佛教的信徒在唱不同的经，明明声音互相干扰，两个群体却各自念得不亦乐乎。喇嘛团队中有人会定时（大概是念完一轮）给周围所有人派发粥，水，以及给念经的喇嘛发钱。看来这就是喇嘛们的每天工作。旁边有几个白人也在盘腿念经状。

或在旁边的山丘上，他们相比起来更安静，应该是心里真正在拜佛吧。

整个遗迹类似一个公园

这只狗想必是极为虔诚的。

从附近的藏传佛教寺庙里来的孩子们

附近各国的寺庙都有。

末法时代，我本来就对这里报太多希望。而且我个人的佛教是不做偶像崇拜和不相信什么声闻乘的，但是既然佛有八万四千法门，这些善男信女们的行为也可以理解，随便他们了。只是他们不是信佛，他们是求佛。佛要的智信而不是迷信，不应该是这样的。这里作为一个有纪念意义的地方，在佛教历史上仍然是最重要的地方。心中怀念当时佛陀悟道的情景，作为对一个为世界做出杰出思想贡献的人的缅怀，没有比这里更好的地方了。

这里属于印度最穷的几个邦之一的比哈尔邦，工作人员也是印度教徒，他们对这里远没有对毗湿奴，湿婆等印度教神的庙宇的那种敬畏之心。有的，仅仅是领工资的场地的职责和任务。这里仅仅是他们的一棵摇钱树而已。看到佛教的衰落，不免令人发出和唐玄奘同样的感慨：

公元631年的季风雨季节刚过，32岁的玄奘来到菩提伽耶，前来礼拜金刚座与菩提树。玄奘看到南边的菩萨像已被风沙掩埋至胸。望着正在消失的佛法标志，玄奘失魂落魄地跪在地上，眼含热泪地说：“佛成道时，我不知漂泊沦落在何处。今天我来到时，却只剩下佛像了。可见我的业障多么深重呵。”

这里的人的生活确实是穷苦，干涸的宽阔的尼连禅河河床，炎热的温度，可以想象农业收成一定不会太好。早上我看到了他们用树枝刷牙，在斋普尔，我也看到了路边的本地人是如何过滤饮用水的，他们仅仅是在一个满的水缸上盖一层布，布中央凹陷处自然有“过滤”过的水了。所以，在印度一定只能和没有开封的瓶装水，不能吃路边摊。

摩诃菩提寺边上有一个佛教的博物馆，里面有不少雕塑值得一看，值得一提的是，佛祖的坐像和中国国内相比，很明显在这里要更瘦，鼻梁也更高，右手下垂膝盖前，左手掌心向上横置于盘膝之上。忘了这是什么姿势了。关键是雕塑的细节把握，每个这种造型的雕塑都做到了左肩略高，这说明雕塑家确实观察到了实实在在的做这个姿势的人，他一定注意到了这样姿势下左右肩是不平衡的。而雕塑艺术家对佛教女神tara（也就是度母）的双乳的打造，造型坚挺和丰满确实到了神的级别。而国内即使有度母的雕塑，也不会强调性的特征。